2010年12月29日 星期三
銀冠布行
| 地 址： | 台北縣三重市碧華街47號、107號 |
| 電 話： | (02)2982-1414 |
| 負 責 人： | 陳建任、陳貞妃、陳建佑 |
| 部 落 格： | http://enter0501.pixnet.net/blog http://Bihua47.pixnet.net/blog |
| 教學項目： | 拼布教學、布類彩繪DIY教室 |
【銀冠布行】除販售許多布料、特色布藝商品之外，另設有可愛夏威夷風彩繪教室，備有素色T恤、帽子、包包等，可供現場彩繪獨一無二的專屬個人化商品，情侶們可以為對方繪製專屬情人T恤，留下甜蜜的回憶；爸爸媽媽也可帶著小朋友來體驗初次布藝DIY，作為成長的紀念喔；提醒要學習布藝者事先打電話洽詢喔。
姑嫂玩工作室
| 地 址： | 台北縣三重市碧華街85號 |
| 電 話： | (02)8985-5873 |
| 負 責 人： | 廖秀梅、陳孟潔 |
| 部 落 格： | http://tw.myblog.yahoo.com/coolsoone888 |
| 教學項目： | 拼布、手創布藝教學、串珠、彩繪 |
【姑嫂玩工作室】兩位老闆娘對於針線活非常喜愛與熱衷，只要花點巧思、動點頭腦，就能增添生活色彩，親手送上自己做的作品，在「姑嫂玩工作室」裡除了拼布、串珠、服飾改造、彩繪、甚至是特色客家小吃，歡迎大家一起來玩DIY、逗鬧熱!!提醒要學習布藝者事先打電話洽詢喔。
2010年碧華布街「布布為贏、瘋情萬種」萬聖節派對，10月29日及10月30日歡迎一起來熱鬧！
10月29日下午首先登場小朋友最愛的「trick or treat」不給糖就搗蛋活動，不但可參觀碧華店面變裝嚇很大，還有魔術、小丑等熱鬧的周邊活動。
10月30日當日主場活動更是精彩可期，今年將展出手工「吉祥金蛋花布雞」，一公一母的大布雞，爲大家帶來大大的「好」福氣，而「花」布更象徵「大發利市」，也爲本次萬聖節活動揭開序幕，活動當天將邀請可愛的「彩虹姐姐」，帶著化身為小小魔鬼的小朋友一起唱唱跳跳，還有DIY「手創包廂」讓您享受拼布及手作的創意時光，現場更有樂團演奏、以及多種美食、趣味遊戲等讓大家一起同歡，千萬別忘記著家人、朋友、還有你的卡麥拉，一起到碧華街ㄙㄟㄙㄟ吧！
10月30日當日主場活動更是精彩可期，今年將展出手工「吉祥金蛋花布雞」，一公一母的大布雞，爲大家帶來大大的「好」福氣，而「花」布更象徵「大發利市」，也爲本次萬聖節活動揭開序幕，活動當天將邀請可愛的「彩虹姐姐」，帶著化身為小小魔鬼的小朋友一起唱唱跳跳，還有DIY「手創包廂」讓您享受拼布及手作的創意時光，現場更有樂團演奏、以及多種美食、趣味遊戲等讓大家一起同歡，千萬別忘記著家人、朋友、還有你的卡麥拉，一起到碧華街ㄙㄟㄙㄟ吧！
衣服的布料
1) 如果不是從事紡織業的人，是不須要理會那些 CV、PA、PES.... 的纖維代碼。原因是成衣上必須有全寫註明成分，所以你只要知道常用的纖維成分便可以。
Natural fiber (天然纖維)- Cotton (棉)- Flax/Linen (亞麻纖維)- Hemp (大麻纖維)- Jute (黄麻纖維)- Kapok (木棉)- Ramie (苧麻纖維)
Man-made fiber (人造纖維)- Acetate (醋酸纖維)- Acrylic (腈綸纖維)- Elastane (弹性纖維)- Metal Fibre (金屬纖維)- Polyamide/Nylon (尼龍)- Polyester (滌綸)- Polyethylene (聚乙烯纖維)- Polypropylene (聚丙烯纖維)- Rayon (人造絲)- Triacetate (三乙酸酯纖維)- Viscose (黏膠纖維)
Animal fiber (動物纖維)- Silk (絲)- Alpaca (羊駝毛)- Angora (安哥拉山羊毛)- Cashmere (羊絨)- Camel (駱駝毛)- Mohair (安哥拉山羊毛)- Vicuna (駱馬絨毛)- Goat (山羊毛)
2) '棉'是一種纖維成分，而'網眼'是一種針織的織法﹔所以兩者是沒有衝突的 (以'棉'織成的'網眼'布)。
3)排汗布是指有吸濕(汗)而快乾功能的布料。
References:http://www.textilelinkage.com/
2009-09-27 22:57:28 補充
1) PK布的正確名稱是 Pique (Pique 的發音很像PK)，其實 Pique 便是網眼布的織法。2) CV 那些是正统的纖維代碼，只代表 Viscose 一種纖維。3) 你所指的成分代碼是業界的術語﹕- 'T/C' 代表 Polyester>50% & Cotton<50%->50% & Polyester<50%- 'CVS' 代表 Cotton=50% & Polyester=50%
Natural fiber (天然纖維)- Cotton (棉)- Flax/Linen (亞麻纖維)- Hemp (大麻纖維)- Jute (黄麻纖維)- Kapok (木棉)- Ramie (苧麻纖維)
Man-made fiber (人造纖維)- Acetate (醋酸纖維)- Acrylic (腈綸纖維)- Elastane (弹性纖維)- Metal Fibre (金屬纖維)- Polyamide/Nylon (尼龍)- Polyester (滌綸)- Polyethylene (聚乙烯纖維)- Polypropylene (聚丙烯纖維)- Rayon (人造絲)- Triacetate (三乙酸酯纖維)- Viscose (黏膠纖維)
Animal fiber (動物纖維)- Silk (絲)- Alpaca (羊駝毛)- Angora (安哥拉山羊毛)- Cashmere (羊絨)- Camel (駱駝毛)- Mohair (安哥拉山羊毛)- Vicuna (駱馬絨毛)- Goat (山羊毛)
2) '棉'是一種纖維成分，而'網眼'是一種針織的織法﹔所以兩者是沒有衝突的 (以'棉'織成的'網眼'布)。
3)排汗布是指有吸濕(汗)而快乾功能的布料。
References:http://www.textilelinkage.com/
2009-09-27 22:57:28 補充
1) PK布的正確名稱是 Pique (Pique 的發音很像PK)，其實 Pique 便是網眼布的織法。2) CV 那些是正统的纖維代碼，只代表 Viscose 一種纖維。3) 你所指的成分代碼是業界的術語﹕- 'T/C' 代表 Polyester>50% & Cotton<50%->50% & Polyester<50%- 'CVS' 代表 Cotton=50% & Polyester=50%
2010年12月22日 星期三
棉花-2
棉花（學名：Gossypium）是錦葵科棉花屬的俗稱，由四個栽培棉種組成，即亞洲棉、非洲棉、大陸棉（又叫細絨棉）、海島棉（又叫長絨棉）。
1.中國的棉業
中國植棉大約有2000年的歷史。但到20世紀50年代末，陸地棉成為主要品種，其次是長絨棉，長絨棉纖維較長，在新疆一些地區有一定產量。中國是世界第一大產棉國，其次是美國，第三是烏茲別克。
2.被子
古稱衾，是床上用品的一種，其面積足以覆蓋人體，多為長方形，一般用作睡眠時保持溫暖。被子通常由被套或者被單包著棉絮而成，用棉做的被子叫做棉被。此外，毯子或稱毛毯，作為寢具時的功能與被子相同。
除棉被外，也可以用羊毛、蠶絲、駱駝毛、大豆纖維，或者丙烯酸纖維等人造纖維製造。現代的電子暖被則內藏發熱器，讓用者保持溫暖。
2-1羽絨被
條件相同的情況下，用高蓬鬆度的羽絨製作的羽絨被比用低蓬鬆度的羽絨製造的同樣溫暖的羽絨服更好。
2-2竹炭被、蠶絲被and羊毛被
紡織綜合研究所針對竹炭被、羊毛被和蠶絲被對使用者血流量變化的研究中發現，使用竹炭被的試驗者血流量較其他兩種被子的使用者高
1.中國的棉業
中國植棉大約有2000年的歷史。但到20世紀50年代末，陸地棉成為主要品種，其次是長絨棉，長絨棉纖維較長，在新疆一些地區有一定產量。中國是世界第一大產棉國，其次是美國，第三是烏茲別克。
2.被子
古稱衾，是床上用品的一種，其面積足以覆蓋人體，多為長方形，一般用作睡眠時保持溫暖。被子通常由被套或者被單包著棉絮而成，用棉做的被子叫做棉被。此外，毯子或稱毛毯，作為寢具時的功能與被子相同。
除棉被外，也可以用羊毛、蠶絲、駱駝毛、大豆纖維，或者丙烯酸纖維等人造纖維製造。現代的電子暖被則內藏發熱器，讓用者保持溫暖。
2-1羽絨被
條件相同的情況下，用高蓬鬆度的羽絨製作的羽絨被比用低蓬鬆度的羽絨製造的同樣溫暖的羽絨服更好。
2-2竹炭被、蠶絲被and羊毛被
紡織綜合研究所針對竹炭被、羊毛被和蠶絲被對使用者血流量變化的研究中發現，使用竹炭被的試驗者血流量較其他兩種被子的使用者高
棉花-1
棉花，是錦葵科棉屬植物的種子纖維，原產於亞熱帶。植株灌木狀，在熱帶地區栽培可長到6米高，一般為1到2米。花朵乳白色，開花後不久轉成深紅色然後凋謝，留下綠色小型的蒴果，稱為棉鈴。錦鈴內有棉籽，棉籽上的茸毛從棉籽表皮長出，塞滿棉鈴內部。棉鈴成熟時裂開，露出柔軟的纖維。纖維白色至白中帶黃，長約2至4厘米，含纖維素約87-90%。棉花產量最高的國家有中國、美國、印度等。
1.歷史
棉花種植最早出現在公元前5-4千年的印度河流域文明中，在共同時代之前，棉紡織品的使用傳到了地中海地區。公元一世紀，阿拉伯商人將精美的細棉布帶到了義大利和西班牙。大約9世紀的時候，摩爾人將棉花種植方法傳到了西班牙。15世紀，棉花傳入英國，然後傳入英國在北美的殖民地。
而其實中美洲原住民也早已懂得用棉花紡織衣服和毯子。16世紀西班牙人進入墨西哥南部和尤卡坦半島，發現當地植棉業已很發達，島民將彩色棉紡成土布，做成當地人的服裝。現在佔世界棉花總產90％以上的棉種都原產於墨西哥的陸地棉。
中世紀棉花是歐州北部重要的進口物資，那裡人自古以來習慣從羊身上獲取羊毛，所以當聽說棉花是種植出來的，還以為棉花來自一種特別的羊，這種羊是從樹上長出來的，所以德語裡面的棉花一詞直譯是「樹羊毛」。
2.棉花在中國
9世紀阿拉伯旅行家蘇萊曼在其《蘇萊曼遊記》中記述，在中國看到棉花，在花園裡被作為「花」來觀賞的。《梁書·高昌傳》記載：其地有「草，實如繭，繭中絲如細纊，名為白疊子。」
目前中原地區所見最早的棉紡織品遺物，是在一座南宋古墓中發現的一條棉線毯。元代初年，朝廷把棉布作為夏稅（布、絹、絲、棉）之首，設立木棉提舉司，向人民徵收棉布實物，據記載每年多達10萬匹，可見棉布已成為主要的紡織衣料。明朝也力徵收棉花棉布，出版植棉技術書籍，勸民植棉。從明代宋應星的《天工開物》中所記載的「棉布寸土皆有」，「織機十室必有」，可知當時植棉和棉紡織已遍布全國。
清末，中國又陸續從美國引進了陸地棉良種，替代了質量不好產量不高的非洲棉和亞洲棉。現在中國種植的全是各國陸地棉及其變種。
3.品種與產地
棉花喜熱、好光、耐旱、忌漬，適宜於在疏鬆深厚土壤中種植。棉花主要有如下幾種：
粗絨棉--也叫亞洲棉，原產印度。由於產量低、纖維粗短，不適合 機器紡織，目前已被淘汰。
長絨棉--也叫海島棉，原產南美洲。纖維長、強度高是其特點，適合於紡高支紗。目前中國只有新疆生產。
細絨棉--也叫陸地棉，原產中美洲，所以又稱美棉。適應性廣、產量高、纖維較長、品質較好是其特點，可紡中支紗。
4.用途
棉花有很多用途，例如：棉衣、棉被、棉布、棉毛內衣……
1.歷史
棉花種植最早出現在公元前5-4千年的印度河流域文明中，在共同時代之前，棉紡織品的使用傳到了地中海地區。公元一世紀，阿拉伯商人將精美的細棉布帶到了義大利和西班牙。大約9世紀的時候，摩爾人將棉花種植方法傳到了西班牙。15世紀，棉花傳入英國，然後傳入英國在北美的殖民地。
而其實中美洲原住民也早已懂得用棉花紡織衣服和毯子。16世紀西班牙人進入墨西哥南部和尤卡坦半島，發現當地植棉業已很發達，島民將彩色棉紡成土布，做成當地人的服裝。現在佔世界棉花總產90％以上的棉種都原產於墨西哥的陸地棉。
中世紀棉花是歐州北部重要的進口物資，那裡人自古以來習慣從羊身上獲取羊毛，所以當聽說棉花是種植出來的，還以為棉花來自一種特別的羊，這種羊是從樹上長出來的，所以德語裡面的棉花一詞直譯是「樹羊毛」。
2.棉花在中國
9世紀阿拉伯旅行家蘇萊曼在其《蘇萊曼遊記》中記述，在中國看到棉花，在花園裡被作為「花」來觀賞的。《梁書·高昌傳》記載：其地有「草，實如繭，繭中絲如細纊，名為白疊子。」
目前中原地區所見最早的棉紡織品遺物，是在一座南宋古墓中發現的一條棉線毯。元代初年，朝廷把棉布作為夏稅（布、絹、絲、棉）之首，設立木棉提舉司，向人民徵收棉布實物，據記載每年多達10萬匹，可見棉布已成為主要的紡織衣料。明朝也力徵收棉花棉布，出版植棉技術書籍，勸民植棉。從明代宋應星的《天工開物》中所記載的「棉布寸土皆有」，「織機十室必有」，可知當時植棉和棉紡織已遍布全國。
清末，中國又陸續從美國引進了陸地棉良種，替代了質量不好產量不高的非洲棉和亞洲棉。現在中國種植的全是各國陸地棉及其變種。
3.品種與產地
棉花喜熱、好光、耐旱、忌漬，適宜於在疏鬆深厚土壤中種植。棉花主要有如下幾種：
粗絨棉--也叫亞洲棉，原產印度。由於產量低、纖維粗短，不適合 機器紡織，目前已被淘汰。
長絨棉--也叫海島棉，原產南美洲。纖維長、強度高是其特點，適合於紡高支紗。目前中國只有新疆生產。
細絨棉--也叫陸地棉，原產中美洲，所以又稱美棉。適應性廣、產量高、纖維較長、品質較好是其特點，可紡中支紗。
4.用途
棉花有很多用途，例如：棉衣、棉被、棉布、棉毛內衣……
牛仔布
牛仔布(Denim)，亦有音譯作丹寧布，是一種棉質粗身的粗紗布，專門用來製作牛仔褲。牛仔布本來只有藍色，最初只是用來當帆布用，但現時已有多種不同的顏色，可用來配襯不同的衣飾。
牛仔布的英文名Denim 源自法國的Nim，所以當地生產的布被稱為de Nim，即是「來自Nim的」。
1.牛仔褲的發明
根據現時世上第一牛仔褲的生產商Levi's在其網頁提及，在十九世紀五十年代末，有位名為列維·史特勞斯的普魯士裔美國籍的淘金者來到舊金山。他原先是個布商，隨身帶著幾匹本來用來製作帳幕用的帆布。他看到淘金工人穿著的棉布褲很容易磨破，便用所帶厚實的帆布裁做了低腰、直腿、臀圍緊小的褲子出售，大大受到了淘金工的歡迎。後來牛仔們也喜歡上了這種用帆布做成的褲子，漸漸流行起來。列維進而把褲料改為靛藍斜紋粗布，他的生意越做越大。1871年，列維·史特勞斯將他的牛仔褲申請了專利，正式成立「列維·史特勞斯公司」，後發展成為國際性公司，他的產品遍及世界各地。深受全世界人民的喜歡。而現時大中華地區亦稱呼這一種帆布作牛仔布。
不過，香港設計師鄧達智指出：其實牛仔布的這一種深藍色是一種很東方的顏色，在當時的歐美世界的服飾其實並不怎麼流行，反而在東方卻很流行。因此，牛仔褲的出現，很有可能是因為當時在加州的華裔礦工的衣著所影響。
牛仔褲的代表布料——丹寧布
牛仔褲列維·史特勞斯創造的只是Levi's這個品牌。但是，牛仔褲的發展可能真的要歸功於那些明星們。
在早期的美國好萊塢電影中，好多明星都會穿著Levi's的牛仔褲。馬龍·白蘭度、貓王埃爾維斯·普萊斯列以及瑪麗蓮·夢露都穿上了LEVI'S。洒脫故事加之男人浪漫衣裝的形象，營造出一種堅實、粗獷的原野生活的同時賦予了牛仔褲以浪漫又沒有造作感的男人形象，更創造出了一種現代服裝格式，奠定了一種「堅如磐石」的消費模式並在二十世紀中期作為美國文化的代表，不分國度、不分民族、不分老少和男女，在世界幾乎所有國家裡流行開來。
牛仔褲本來是扣鈕的，到了1926年，才由Lee製作出第一條使用拉鏈的牛仔褲。由於當時Lee的牛仔褲都是女裝褲，它這一款在前方裝有拉鏈的褲在當時很轟動。
牛仔褲的分類
牛仔褲與時尚
牛仔布的英文名Denim 源自法國的Nim，所以當地生產的布被稱為de Nim，即是「來自Nim的」。
1.牛仔褲的發明
根據現時世上第一牛仔褲的生產商Levi's在其網頁提及，在十九世紀五十年代末，有位名為列維·史特勞斯的普魯士裔美國籍的淘金者來到舊金山。他原先是個布商，隨身帶著幾匹本來用來製作帳幕用的帆布。他看到淘金工人穿著的棉布褲很容易磨破，便用所帶厚實的帆布裁做了低腰、直腿、臀圍緊小的褲子出售，大大受到了淘金工的歡迎。後來牛仔們也喜歡上了這種用帆布做成的褲子，漸漸流行起來。列維進而把褲料改為靛藍斜紋粗布，他的生意越做越大。1871年，列維·史特勞斯將他的牛仔褲申請了專利，正式成立「列維·史特勞斯公司」，後發展成為國際性公司，他的產品遍及世界各地。深受全世界人民的喜歡。而現時大中華地區亦稱呼這一種帆布作牛仔布。
不過，香港設計師鄧達智指出：其實牛仔布的這一種深藍色是一種很東方的顏色，在當時的歐美世界的服飾其實並不怎麼流行，反而在東方卻很流行。因此，牛仔褲的出現，很有可能是因為當時在加州的華裔礦工的衣著所影響。
2. 牛仔褲的發展
在早期的美國好萊塢電影中，好多明星都會穿著Levi's的牛仔褲。馬龍·白蘭度、貓王埃爾維斯·普萊斯列以及瑪麗蓮·夢露都穿上了LEVI'S。洒脫故事加之男人浪漫衣裝的形象，營造出一種堅實、粗獷的原野生活的同時賦予了牛仔褲以浪漫又沒有造作感的男人形象，更創造出了一種現代服裝格式，奠定了一種「堅如磐石」的消費模式並在二十世紀中期作為美國文化的代表，不分國度、不分民族、不分老少和男女，在世界幾乎所有國家裡流行開來。
牛仔褲本來是扣鈕的，到了1926年，才由Lee製作出第一條使用拉鏈的牛仔褲。由於當時Lee的牛仔褲都是女裝褲，它這一款在前方裝有拉鏈的褲在當時很轟動。
牛仔褲的分類
- 按褲型分類，可分為：
- 直筒型: 牛仔褲最基本的款式，如Levi's501、EDWIN503、Lee101等牌號
- 瘦窄型: 強調體姿優美的款式，如Levi's606、EDWIN502、Lee301等牌號
- 小喇叭褲管型: 考慮到穿高幫鞋時的方便，褲管稍大，如Levi's517、EDWIN101F、Lee102等牌號
- 大喇叭褲管型: 七十年代風行一時的款式，膝蓋以下的褲管極大，如Levi's646等牌號
- 經典的紅布邊褲: 如EDWIN505牌號
- 按腰際線的高低，可分為:
- 高腰牛仔褲: 褲腰位於肚臍以上,70-80年代在華人地區廣泛流行
- 中腰牛仔褲: 褲腰位於肚臍以下，胯骨以上，是如今最為常見的牛仔褲款式。
- 低腰牛仔褲: 褲腰位於胯骨以下，低腰牛仔褲多為女士款式，但追求性感效果的男士牛仔褲也常有低腰或中低腰款式出現。
- 按丹寧布單位面積重量，可分為:
- 輕型牛仔褲： 每平方碼丹寧布重量小於8盎司的牛仔褲
- 中型牛仔褲： 每平方碼丹寧布重量大於8盎司，小於13盎司的牛仔褲
- 重型牛仔褲： 每平方碼丹寧布重量大於13盎司的牛仔褲
- 常用牛仔褲尺碼與腰圍和臀圍尺碼的大致對照表：
尺碼 腰圍 臀圍 29號 二尺二寸 二尺九寸 30號 二尺三寸 三尺 31號 二尺四寸 三尺一寸 32號 二尺五寸 三尺二寸 33號 二尺六寸 三尺三寸
- 注:以上尺碼均為英制單位
2010年12月16日 星期四
選購布料或皮革的計算單位
布的計量長度單位通常以碼來計算，
通常布的幅寬是依據織布機的大小而定，
但差異不大，所以在固定幅寬下，3呎長等於1碼布。
布寬（Width）布長（Leguth）
一般由用途來決定布寬，有寬幅與狹幅之分。
以一疋布（ lplece cleth ）的長度來表示布長。
如：(36 〞 40yd) (58 〞 50yd)
零售布料通常用呎和碼來計算
1呎是30公分 3呎是1碼
所謂的寬幅.窄幅 就是指布料的寬度
窄幅就是布寬3呎左右
寬幅就是布寬5呎左右
布料的寬度都是固定的
而布料的長度就視你所需要的份量而定。 皮革買賣，是以「才」數來計算，每小才是10英吋 平方(２５ｃｍ X ２５ｃｍ)；
包括牛隻的前後肢在內的一整張皮革。
使用計量器來計算有多少「才」，其價格就是「才」數乘以每「才」之單價。
有分「大才」(３０ｃｍ² )與「小才」( ２５ｃｍ² )
台灣皮革的選購是以「小才」數計算，每「小才」是10英吋 （２５ｃｍ²），
皮革價格則為「才數」乘以每「才」單價。
國外皮革的製造或銷售方式是以
(1大才) ＝ 「12英吋平方 」 ＝ ( 30.48ｃｍ²)為計算單位。
通常四捨五入計算 ( 1大才) ＝ 12英吋平方 ＝ 30c m平方。
如何量得正確的「才數」呢？
牛皮面積計算單位 [大才] ＝１２ｉｎ² ＝３０ｃｍ²
牛皮面積計算單位 [小才] ＝１０ｉｎ² ＝２５ｃｍ²
註︰[ 英制 ] 轉換成 [ 公制 ] 四捨五入計算
長度 [ 英制 ] 轉換成 [ 公制 ]換算表
符號 單位 所乘倍率 換得單位 符號
in 英吋 2.54 公分 cm
ft 英呎 0.305 公尺 m
yd 英碼 0.914 公尺 m
mi 英哩 1.609 公里 km每件牛皮都是獨一無二
就如同每個人有不同的長相，每頭牛也有不同的外貌，有些牛皮或許曾被其他牛的犄角戳傷，有些曾被樹枝、鐵柵欄等刮傷而留下疤痕，有些甚至還會留下牧場的烙印，對於這些自然產生的痕跡，與其說是一種瑕疵，我倒覺得那是每頭牛絕無僅有的「特色」。但是如果疤痕十分明顯，已使皮革變薄，這部分就不能用來製作沙發，所以選購時要仔細檢查確認。牛皮的每個部位各有特色
牛隻背部的皮較難延展，而腹部的則較鬆弛好延展。根據不同部位的特性，皮革的伸縮性、硬度和厚度都不相同。經驗老練的沙發師父，在製作裁剪時會將有疤痕的部分屏除在重要的沙發坐面或有礙觀瞻的部位，可以用在外表看不到的裡襯或內側等處。
國外是以專用的 「 三屏顯示電腦量革機 」，經掃瞄後，電腦精確計算而來。
（點入圖片顯示大圖）
通常布的幅寬是依據織布機的大小而定，
但差異不大，所以在固定幅寬下，3呎長等於1碼布。
布寬（Width）布長（Leguth）
一般由用途來決定布寬，有寬幅與狹幅之分。
以一疋布（ lplece cleth ）的長度來表示布長。
如：(36 〞 40yd) (58 〞 50yd)
零售布料通常用呎和碼來計算
1呎是30公分 3呎是1碼
所謂的寬幅.窄幅 就是指布料的寬度
窄幅就是布寬3呎左右
寬幅就是布寬5呎左右
布料的寬度都是固定的
而布料的長度就視你所需要的份量而定。 皮革買賣，是以「才」數來計算，每小才是10英吋 平方(２５ｃｍ X ２５ｃｍ)；
包括牛隻的前後肢在內的一整張皮革。
使用計量器來計算有多少「才」，其價格就是「才」數乘以每「才」之單價。
有分「大才」(３０ｃｍ² )與「小才」( ２５ｃｍ² )
台灣皮革的選購是以「小才」數計算，每「小才」是10英吋 （２５ｃｍ²），
皮革價格則為「才數」乘以每「才」單價。
國外皮革的製造或銷售方式是以
(1大才) ＝ 「12英吋平方 」 ＝ ( 30.48ｃｍ²)為計算單位。
通常四捨五入計算 ( 1大才) ＝ 12英吋平方 ＝ 30c m平方。
如何量得正確的「才數」呢？
牛皮面積計算單位 [大才] ＝１２ｉｎ² ＝３０ｃｍ²牛皮面積計算單位 [小才] ＝１０ｉｎ² ＝２５ｃｍ²
註︰[ 英制 ] 轉換成 [ 公制 ] 四捨五入計算
長度 [ 英制 ] 轉換成 [ 公制 ]換算表
符號 單位 所乘倍率 換得單位 符號
in 英吋 2.54 公分 cm
ft 英呎 0.305 公尺 m
yd 英碼 0.914 公尺 m
mi 英哩 1.609 公里 km每件牛皮都是獨一無二
就如同每個人有不同的長相，每頭牛也有不同的外貌，有些牛皮或許曾被其他牛的犄角戳傷，有些曾被樹枝、鐵柵欄等刮傷而留下疤痕，有些甚至還會留下牧場的烙印，對於這些自然產生的痕跡，與其說是一種瑕疵，我倒覺得那是每頭牛絕無僅有的「特色」。但是如果疤痕十分明顯，已使皮革變薄，這部分就不能用來製作沙發，所以選購時要仔細檢查確認。牛皮的每個部位各有特色
牛隻背部的皮較難延展，而腹部的則較鬆弛好延展。根據不同部位的特性，皮革的伸縮性、硬度和厚度都不相同。經驗老練的沙發師父，在製作裁剪時會將有疤痕的部分屏除在重要的沙發坐面或有礙觀瞻的部位，可以用在外表看不到的裡襯或內側等處。
國外是以專用的 「 三屏顯示電腦量革機 」，經掃瞄後，電腦精確計算而來。
（點入圖片顯示大圖）
細說布料
1. 原料
布料因為原料不同有棉..麻..毛..聚酯絲..嫘縈..等等.而棉..麻..毛..都是自然界的產物..
纖維質較短..統稱短纖..
反之..聚酯絲或其他嫘縈等..化學纖維...抽絲織造而成纖維較長稱為長纖
2.織法
布有 梭織布 及 針織布
梭織布就是一般的平織布或斜紋布...除非有加彈性絲否則是沒有彈性的...
針織布..由圓編機織造..例如我們穿的T恤..運動服等都是屬於針織布
3.提花
不管梭織或針織都可以提花..提花就是藉由機台排列花樣織布而成.
可以是格子.. 條紋..花樣..有立體花樣..下面右布就是先染+提花
4.染法..先染 及 後染
所謂先染是將棉紗或聚酯絲先染色成色紗..再加以織成布料..
(過程複雜成本較高所以單價也較貴)
後染是當布料織好成為胚布(沒有做任何處理的布)..
事後再加以染成素色就是後染也叫做素布
左邊就是後染素布(布的正反面都是同一顏色)
5. 印花...染料印 及 顏料印
(也可以染底色後再印花 還有套印.)
染料印..一般棉布都是染料印..布的反面是白色..質料較柔軟
顏料印..又稱網版印..因為直接附著在布的表面所以布質會較硬..
一般用於印在帆布上面較
拼布色彩學概論
談配色之前..先要有一點色彩概念..其實這是一門深奧的學問..
服裝設計要用到..畫畫要用..染色要用..室內設計要用到..很多很多..
我們的生活處處都與色彩息息相關..
避免霧煞煞..僅摘取重點論述..先煮一杯咖啡備用以免打哈欠了...
到了要研究色彩學的程度就不是初學者的程度了..
藉這個機會唯美再度復習色彩..很難懂的話..不必強求..累積經驗慢慢就會知道的..
每個人需求不同..也許只要能做出成品就滿足的..不用甚麼色彩學..
(在日本..色彩學有検定考試的喔)
妳知道為什麼醫生的手術衣是綠色的??
跟色彩學有關..避免手術完了..眼中一直殘留紅色之故..
綠色的補色是紅色..玩顏色..真的好好玩..
………………………………………………………………………………………………………………
有關色彩學..
學習色彩學要先了解..色相(色系)...明度(明暗度)...彩度(鮮豔度) 三要素...再來了解配色原則..
色相...明度...彩度..請參照下列彩色圖...
如下面列表:配色有..具統一感..調和感的自然配色原則(A) --賦予穩重印象的配色法
與 變化的對比配色法
(B)-對比色的變化要注意的是配色面積與整體的色彩平衡感..
(A)...自然配色原則採取..
( 1. )同一色系配色--細分(Ⅰ)同一色相配色(色相就是色系 例如..紅.藍..綠..)
(Ⅱ).同一色階(色階就是同色中的深淺度..看下圖黃由淺到深.等於明度.這就是所謂的 tone)
(2.) 類似配色..就是在主色的鄰近左右色叫做類似色.
細分(Ⅰ)..類似色的色相..(Ⅱ)..類似色的色階配色..
(B)..對比色配色原則採取..
(1.)..對比配色法:細分..( Ⅰ)..對比色色相配色
(Ⅱ)..對比色色階對色
(2.)...補色配色:(補色就是色環圖裡面..相對面的顏色就是它的補色)..
補色配色法..補色色相配色法..
談到這裡..不懂的話...先跳過去..別鑽牛角尖...
左圖是12色色環圖..(舉例:黃色為主色..則鄰近色是黃赤(橙)及黃綠色..)
右圖論及直向是明暗度..左右向是彩度(鮮豔度)
所謂色階..也就是 tone..同一色的深淺度..如下圖由A~E..都是屬黃色系相關色..
A.色:溫和色...B色: 明亮色...C.純色(正黃色)..D.黃色系裡的暗色
D色: 黃色系裡的鈍色
所以先把所有的布拿出來照這樣分類...1.(分色)
2.妳的布裡面要有哪些花色?
點..線..面..
點: 大點..中點..小點..聚集點..稀疏點...
線:粗條..細條..中條..
面:花色分布..密集..稀疏..描線..大花..中花..小花
分門別類..這樣就很容易使用你的布料了...
接下來以拼布圖形個別論述配色...(續)
還是不懂嗎??沒關係...很多人會拼布..沒看過這個的...
這篇文章雖難..但有學習價值的話請讓我知道...
http://tw.myblog.yahoo.com/jw!_pfa0seZGRwjE1Z9aevfLHKosg--/article?mid=10562
http://tw.myblog.yahoo.com/jw!_pfa0seZGRwjE1Z9aevfLHKosg--/article?mid=10562布的基本記號與認識
1.布的寬度..
布的寬度取決於織布機或印花機器的寬度..
以及如果是成衣業者更會在許可的條件下採取最省布得寬度訂布..
但基本上..印花布的寬度因為印花機器寬度關係.幾乎都是幅寬108~110公分..
而先染布或先染提花布統稱先染布..其布寬可以108~110公分及148~150公分..兩種
2. 如何辨識布的正反面
如果是印花布..很容易辨識正反面..因為反面一定是白底或没印花的面..
但如果是先染布..其辨識方法
1. 圖案或紋路較明顯的面就是正面..這是最簡單的目測法(也有正反面同組織都可以使用)
2. 反面有明顯的織線較長(好像容易鉤線的感覺)..
3. 布邊的針孔辨識法..這就比較專業了..布料經過幾個加工過程..
最後一道過程就是定型..布料才會平整..而定型機上左右兩邊有固定的朝上穿洞鐵皮..
可以固定住布料..經過高溫(類似整燙)這個過程如果是印花就有固色效果..(先染也是要定型)
所以布邊會有小洞..正面怎麼看..
如果釘子是由下面往上釘..則布邊上的小洞是凸出來的..而反面的洞是屬於往下凹入的洞..
(如果定型時將反面布朝上則正面布的布邊洞會朝下(這種機率不多)
3.如何辨識直向布或橫向布..
如上面繪圖..經常書上會出現直的雙箭頭或橫的雙箭頭..交叉雙箭頭..
直的雙箭頭就是直向布..上下對拉時布本身沒有一點彈性..
如果規定直向時就不可以將布拿成橫向..因為橫向布有些彈性..這是專業上所謂經緯紗的關係..
經→直向..緯→橫向... 當你手上拿一塊沒有布邊(已經被剪過)的布時...你就照上面方法..
拉拉看就知道了..至於交叉雙箭頭就是斜布使用得意思..也就是最有彈性的..
最怕你用力去拉..所以當你要滾邊時.務必輕輕對待才不會滾邊布變細..包不滿喔...
布的基本記號與認識
1.布的寬度..
布的寬度取決於織布機或印花機器的寬度..
以及如果是成衣業者更會在許可的條件下採取最省布得寬度訂布..
但基本上..印花布的寬度因為印花機器寬度關係.幾乎都是幅寬108~110公分..
而先染布或先染提花布統稱先染布..其布寬可以108~110公分及148~150公分..兩種
2. 如何辨識布的正反面
如果是印花布..很容易辨識正反面..因為反面一定是白底或没印花的面..
但如果是先染布..其辨識方法
1. 圖案或紋路較明顯的面就是正面..這是最簡單的目測法(也有正反面同組織都可以使用)
2. 反面有明顯的織線較長(好像容易鉤線的感覺)..
3. 布邊的針孔辨識法..這就比較專業了..布料經過幾個加工過程..
最後一道過程就是定型..布料才會平整..而定型機上左右兩邊有固定的朝上穿洞鐵皮..
可以固定住布料..經過高溫(類似整燙)這個過程如果是印花就有固色效果..(先染也是要定型)
所以布邊會有小洞..正面怎麼看..
如果釘子是由下面往上釘..則布邊上的小洞是凸出來的..而反面的洞是屬於往下凹入的洞..
(如果定型時將反面布朝上則正面布的布邊洞會朝下(這種機率不多)
3.如何辨識直向布或橫向布..
如上面繪圖..經常書上會出現直的雙箭頭或橫的雙箭頭..交叉雙箭頭..
直的雙箭頭就是直向布..上下對拉時布本身沒有一點彈性..
如果規定直向時就不可以將布拿成橫向..因為橫向布有些彈性..這是專業上所謂經緯紗的關係..
經→直向..緯→橫向... 當你手上拿一塊沒有布邊(已經被剪過)的布時...你就照上面方法..
拉拉看就知道了..至於交叉雙箭頭就是斜布使用得意思..也就是最有彈性的..
最怕你用力去拉..所以當你要滾邊時.務必輕輕對待才不會滾邊布變細..包不滿喔...
2010年12月8日 星期三
絲綢
絲綢，是由蠶的蠶繭抽絲後編製取得的天然蛋白質纖維，再經過編製而成的紡織品，人們通過養蠶，當蠶結繭成蛹準備羽化成蛾時，將蠶繭放入沸水中煮，並及時抽絲。一個蠶繭可以抽出800－1200米的蠶絲。絲綢著名的光澤外表來自於像三稜鏡般的纖維結構，這令布料能夠以不同的角度折射入射光，並將光線散射出去。在中國，絲綢一詞也指代人造的，具有與天然絲綢一樣光澤的紡織品。
歷史
全新世大暖期（大西洋期）為中國帶來了溫暖的氣候，令桑樹和蠶的養殖可以在黃河流域廣泛的進行。傳說中，黃帝的妻子嫘祖發明「養蠶取絲」，但現實中絲綢究竟是何時被發明尚具爭議。中國考古學家在1998年河南滎陽青台遺址的一次考古中，發現了距今約5500年的絲綢碎片。另一種說法是在河姆渡遺址中人們已發現了紡織工具，藉此可以推斷絲綢的使用至少不遲於良渚文化[1]。不過世界上最具影響力的說法，是中國科學家在1958年考古發現的，距今公元前3700－前3100年（大汶口文化時期）的絲綢織品。
絲綢織品技術曾被中國壟斷數百年，由於其編製技術在當時是一種複雜的工藝，又因其特有的手感和光澤備受人們的關注。因而絲織品成為工業革命以前世界主要的國際貿易物資。最早絲綢織品只有帝王才能使用，但絲綢業的快速發展令絲綢文化不斷的從地理上、社會上滲透進入中華文化。並成為中國商人對外貿易中一項必不可少的高級物品。
起初中國嚴密控制著絲綢織造業和養蠶業的技術流傳，並禁止其流向外國。但朝鮮半島地區則在中國移民的協助下，與公元前200年成功實現養蠶技術的突破。此外，西域和田河流域（前500年－前300年）與印度（300年之前）成功實現養蠶。不過羅馬帝國則是在550年左右才得到蠶種並發展養蠶技術的：傳說幾位為東羅馬帝國皇帝工作的僧侶將蠶种放在中空的手杖中，私自從中國帶出，並輾轉到達君士坦丁堡。雖然這個傳說的可信度並不高，但隨後的拜占庭人確實發展了絲綢編製技術，在皇宮庭院內設立蠶室和繅絲機，為皇帝服務。當時拜占庭所有的土產絲綢大多被皇室成員享用，剩餘的材料也能以一個高昂的價格賣到市場上。
歷史
全新世大暖期（大西洋期）為中國帶來了溫暖的氣候，令桑樹和蠶的養殖可以在黃河流域廣泛的進行。傳說中，黃帝的妻子嫘祖發明「養蠶取絲」，但現實中絲綢究竟是何時被發明尚具爭議。中國考古學家在1998年河南滎陽青台遺址的一次考古中，發現了距今約5500年的絲綢碎片。另一種說法是在河姆渡遺址中人們已發現了紡織工具，藉此可以推斷絲綢的使用至少不遲於良渚文化[1]。不過世界上最具影響力的說法，是中國科學家在1958年考古發現的，距今公元前3700－前3100年（大汶口文化時期）的絲綢織品。
絲綢織品技術曾被中國壟斷數百年，由於其編製技術在當時是一種複雜的工藝，又因其特有的手感和光澤備受人們的關注。因而絲織品成為工業革命以前世界主要的國際貿易物資。最早絲綢織品只有帝王才能使用，但絲綢業的快速發展令絲綢文化不斷的從地理上、社會上滲透進入中華文化。並成為中國商人對外貿易中一項必不可少的高級物品。
起初中國嚴密控制著絲綢織造業和養蠶業的技術流傳，並禁止其流向外國。但朝鮮半島地區則在中國移民的協助下，與公元前200年成功實現養蠶技術的突破。此外，西域和田河流域（前500年－前300年）與印度（300年之前）成功實現養蠶。不過羅馬帝國則是在550年左右才得到蠶種並發展養蠶技術的：傳說幾位為東羅馬帝國皇帝工作的僧侶將蠶种放在中空的手杖中，私自從中國帶出，並輾轉到達君士坦丁堡。雖然這個傳說的可信度並不高，但隨後的拜占庭人確實發展了絲綢編製技術，在皇宮庭院內設立蠶室和繅絲機，為皇帝服務。當時拜占庭所有的土產絲綢大多被皇室成員享用，剩餘的材料也能以一個高昂的價格賣到市場上。
不織布
不織布又叫無紡布(non-woven fabric,non-woven cloth)，是一種以針軋機械或梳理機械處理各種纖維原料，用高壓形成或粘合生產的一種布狀物。
不織布也分新舊技術或廣義狹義。舊技術製成似勞作用的合成絨布。新技術是造成常見環保購物袋 、N95口罩，及十元店內不少簾幕抹布產品。質感上常有平均整齊的壓印點點。廣義包含所有不是用線編織成的布狀物，甚至是「紙」。狹義指有整齊的壓印點點的那種。
不織布紡織袋可用任何纖維作材料，如果附近有紡織品回收廠，這些回收纖維能經過低成本運送作進一步加工使用。
纖維可以是布碎或人造纖維合成纖維（膠／樹脂……）不織布纖維原料常含聚丙烯Polypropene，簡稱PP。
不織布也分新舊技術或廣義狹義。舊技術製成似勞作用的合成絨布。新技術是造成常見環保購物袋 、N95口罩，及十元店內不少簾幕抹布產品。質感上常有平均整齊的壓印點點。廣義包含所有不是用線編織成的布狀物，甚至是「紙」。狹義指有整齊的壓印點點的那種。
不織布紡織袋可用任何纖維作材料，如果附近有紡織品回收廠，這些回收纖維能經過低成本運送作進一步加工使用。
纖維可以是布碎或人造纖維合成纖維（膠／樹脂……）不織布纖維原料常含聚丙烯Polypropene，簡稱PP。
羽毛
羽毛是鳥類特有的結構，是表皮的角質化衍生物，與爬行類的鱗片同源。羽毛非常輕但數量很多，以至一隻鳥身上的所有羽毛比他的所有骨頭還要重上兩到三倍。
特點·功能
鳥身上的羽毛很多，大約要超過2000枚；羽毛的重量很輕，有研究表明平均的羽重僅相當於平均體重的6%。鳥類的羽毛在體表形成隔熱層，保持體溫。羽毛本身可以保護皮膚，羽毛的顏色和斑紋起著保護色的作用。羽毛是使鳥類完成飛行的重要結構。有些部位的羽毛有觸覺功能。
結構
羽小鉤正羽由羽軸及兩側的羽片構成，羽軸的下部不具羽片的部分稱為羽柄或羽根。羽柄深入皮膚內。羽片與羽柄交界處的覆面有一個孔稱為上臍，上臍下著生一簇發育不全的小羽毛，稱為副羽。羽軸上部自上臍以上的部分稱為羽幹，其兩側為羽片。羽片有一系列斜著排列的平行的羽枝所構成，羽枝上又斜生著平行的羽小枝。近列的羽小枝具凸緣，遠列的具羽小鉤。羽小鉤相互鉤節後羽枝排列整齊，是羽片嚴密。鳥經常梳理羽毛就是要讓羽小枝重新鉤合。
羽毛的顏色豐富多彩，成色主要有以下兩種方式：
原始鳥類的羽毛可能是均勻地著生在體表，現在的一些種類如企鵝、鴕鳥、叫鴨和鼠鳥目的鳥也是如此。但絕大多數鳥類的羽毛著生在體表的一定區域，被稱為羽區，各羽區之間不著生羽毛的地方被稱為裸區。
纖羽
羽毛進化可能的五個階段有些學者提出，羽毛的發生進化可能分為五個階段。請見右圖。
換羽
因為大多數的羽毛都會損壞，所以鳥類要定期換羽，舊的羽毛脫落，新的羽毛就長出來。對於大多數鳥類而言，飛羽和尾羽的更換按照一定的規律、順序進行，所以鳥不會失去飛行能力。有些家禽如雞鴨鵝，儘管他們中的一些品種已經失去了飛行能力或者只能在很短的距離飛行，但是他們換羽的習性並沒有改變。
羽毛的保護
鳥類經常修整它的羽毛以保持清潔、鬆軟，主要方式有：
經濟利用
白冠長尾雉的中央尾羽被用來製作京劇演員的頭飾羽毛由於它性質輕軟，被用在許多領域。鴕鳥羽毛由於輕飄蓬鬆被縫在裙邊給人一種輕盈感。羽毛球是用鵝毛製成的。京劇演員頭冠上的長翎毛是白冠長尾雉的中央尾羽。
特點·功能
鳥身上的羽毛很多，大約要超過2000枚；羽毛的重量很輕，有研究表明平均的羽重僅相當於平均體重的6%。鳥類的羽毛在體表形成隔熱層，保持體溫。羽毛本身可以保護皮膚，羽毛的顏色和斑紋起著保護色的作用。羽毛是使鳥類完成飛行的重要結構。有些部位的羽毛有觸覺功能。
結構
羽毛的顏色豐富多彩，成色主要有以下兩種方式：
- 結構色：由於羽毛上皮表面的凹凸溝紋、羽小枝內的小顆粒、氣泡和液泡等對光線所起的折射和干涉作用而形成的色彩。常見的各種金屬光澤就數以這種光學效應。
- 色素色：有各種色素在羽毛髮生時沉積而形成的顏色。主要有黑色素和脂色素兩類。
- 飛羽：翼區後緣所著生的一列堅韌強大的羽毛，牢固地「錨定」在骨骼後緣。在振翅時整體揮動，拍擊空氣。飛羽的數目和形態是鳥類分類的重要依據。
- 尾羽：尾區著生著得一列羽毛，左右對稱，一般10或12枚。在飛行中起平衡和控制方向的作用。
- 覆羽：鳥的翼、尾羽背腹面成覆瓦狀的較短的羽毛，是翅膀表面成流線型，有利於減小飛行中的阻力。
- 正羽：覆蓋鳥類體表的主要的羽毛，飛羽和尾羽都是特化的正羽
- 絨羽：密生在成鳥的正羽下面，羽小枝上不具羽鉤或缺失，羽干短小或缺失，羽製成簇的從羽柄頂部伸出，使整個羽毛蓬鬆柔軟，是體表有效的隔熱層。
- 雛絨羽：雛鳥破殼後體表所覆的絨羽，在早成雛中發達，而晚成雛中稀疏，甚至全無。雛絨羽完全不具羽小鉤。
- 半絨羽：介於絨羽與正羽之間的一種羽毛，具正羽的結構但缺乏羽小鉤和凸緣，因此像絨羽一樣蓬鬆。一般分布於正羽之下。
- 毛羽或纖羽：散在正羽及絨羽之間，羽干細長，頂端有少許羽枝及羽小枝。毛羽的基本功能是觸覺。
- 粉[羽冉]：一種特化的絨羽，終生生長而不脫換，端部的羽枝和羽小枝不斷破碎為粉狀顆粒，有助於清除正羽上的污物。鷺類的粉[羽冉]發達，在胸腹及脅部成斑塊分布。鷹和鸚鵡的粉[羽冉]分布於全身。通常缺乏尾脂腺的鳥類多有發達的粉[羽冉]。
- 第一階段，表皮形成一個中空的突起。
- 第二階段，出現鬆散的羽小枝，但羽小枝不帶小鉤。羽小枝共有一羽芯。
- 第三階段，羽毛成為平整的芭蕉扇狀，羽小枝間帶小鉤，但羽小枝仍未相編織。有兩種可能的方向。第一可能是，從第二階段發展出芭蕉扇狀羽毛，但羽小枝之間不帶小鉤，羽小枝在中央形成一羽干。第二種可能則是，羽毛仍呈鬆散羽小枝狀，但羽小枝間已出現小鉤。
- 第四階段，羽小枝互相編織。內外羽片大小相當。
- 第五階段，羽毛呈不對稱狀，外羽片小，內羽片大。
換羽
因為大多數的羽毛都會損壞，所以鳥類要定期換羽，舊的羽毛脫落，新的羽毛就長出來。對於大多數鳥類而言，飛羽和尾羽的更換按照一定的規律、順序進行，所以鳥不會失去飛行能力。有些家禽如雞鴨鵝，儘管他們中的一些品種已經失去了飛行能力或者只能在很短的距離飛行，但是他們換羽的習性並沒有改變。
羽毛的保護
鳥類經常修整它的羽毛以保持清潔、鬆軟，主要方式有：
- 塗油：以喙啄取尾脂腺分泌的油脂來塗布全身的正羽，借油脂疏水的特點來防止羽毛入水濕透。
- 水浴：通常是弄濕羽毛但並非浸透，所以鳥兒喜歡在淺及慢的水流中進行水浴。
- 塵浴或沙浴：雞形目及荒漠中的鳥或難以覓到水源的鳥把沙土拍打在身上，有助於驅逐體外寄生蟲，亦可使羽毛乾爽。
- 蟻浴：雀形目的許多鳥類(如椋鳥)有揀拾螞蟻放在身上的行為，通過螞蟻應激反應釋放的蟻酸來殺滅寄生蟲。另一些鳥類(如烏鴉及松鴉)並不會主動揀拾螞蟻，而會站在蟻穴上，讓螞蟻走往身中。
- 日光浴：會在日光下伸展翅膀及尾部，可使羽毛乾爽及增加體溫，像普通鸕鶿便會經常進行日光浴。
- 花浴:在雨後或清晨，花朵和葉片都會形成大小的水珠，有些小鳥如繡眼畫眉便喜歡在花朵間張開雙翅，讓全身沾滿水珠，再甩動全身羽毛，然後曬乾，完成花浴。
 水浴後在整理羽毛的黑臉噪鶥 |  正在進行沙浴的白腹錦雞雌鳥 |  正在進行日光浴的普通鸕鶿 |  水浴後在整理羽毛的白鷺 |
經濟利用
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